Über Kaffee habe ich hier ja bereits geschrieben. Ein ebenfalls sehr spannendes Unternehmen aus diesem Bereich sind die „Bonanza Coffee Roasters“ aus Berlin. Pünktlich zum Berlin Coffee Festival hat der gute André a.k.a. @bosch auf boschblog.de seinen Artikel über die Anfänge und die Entwicklung der Rösterei, der auch bereits im Standart Magazine erschienen ist, nochmal auf Deutsch veröffentlicht. Also brüht euch eine gute Tasse und genießt dazu diese wunderbare Wochenend-Lektüre:

Viel hat sich verändert in den vergangen zehn Jahren, aber die Liebe zum Kaffee ist, was alle bei Bonanza gemeinsam antreibt. Kaffee ist eines der meistkonsumierten Getränke überhaupt. Obwohl Bonanzas Marktanteil so klein ist, dass er bezogen auf den Gesamtmark kaum messbar ist, handelt es sich um ein Unternehmen mit riesiger Innovationskraft, getragen von einem großartigen Team. Trotzdem sieht sich Bonanza nicht als elitären Anbieter. „In Deutschland ist die Zielgruppe für Specialty Coffee noch ziemlich klein“, sagt Yumi. „Die Szene muss sehen, ob und wie es hinbekommt, nicht nur Kaffee für Enthusiasten zu machen, sondern besseren Kaffee auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dabei ist es gut, für bessere Qualitäten auch höhere Preise zu bezahlen“.

Den ganzen Artikel findet ihr hier: http://boschblog.de/2016/08/30/bonanza-coffee-roasters/

Der Beitrag Leseempfehlung: Die Geschichte der Bonanza Coffee Roasters erschien zuerst auf Kost.

Anfang der 90er Jahre hieß es in einem Werbespot: „Die Milch macht’s!“. Aber nach dem Wegfall der Milchquoten im letzten Jahr, Exportrückgängen und einem hohen Preisdruck von Seiten des Lebensmitteleinzelhandels macht es die Milch für viele Bauern eben nicht mehr – der Preisdruck ist zu hoch, Höfe werden aufgegeben oder Investitionen müssen hinten angestellt werden. Ich wollte mehr über die aktuelle Situation der Milchbauern erfahren und wissen, ob es auch andere Wege gibt, mit Milch seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Dazu besuchte ich den Milchhof Reitbrook vor den Toren Hamburgs. Denn Jan-Hendrik Langeloh und das ganze Team des Milchhofs gehen seit vielen Jahren einen eigenen Weg und vermarkten ihre Milch selbst, statt sie an große Molkereien zu verkaufen.

Ein wunderschöner Freitag im Hamburger August. Also 15 Grad und Nieselregen. Eigentlich wollte ich mit dem Fahrrad durch die Vier- und Marschlande entlang der Dove-Elbe zum Milchhof Reitbrook radeln, aufgrund des Wetters habe ich mich dann aber doch für Bus und Bahn entschieden. Schon als ich auf den Hof einbiege, sehe ich die weißen Kastenwägen mit dem Reitbrook-Logo, welche die frische Milch in Hamburg verteilen. Am Eingang zum Stall ist Jan-Hendrik Langeloh gerade dabei, zusammen mit einem Mitarbeiter den Stall auszumisten. Als er mich entdeckt, stellt er aber die Mistgabel zur Seite und wir begeben uns ins Trockene.

Worum es in unserem Gespräch denn gehen solle, möchte Herr Langeloh wissen. Ich erläutere ihm kurz meine Beweggründe für den Artikel: fallende Preise, klagende Bauern, Lebensmittelmultis, die die Preise noch weiter drücken… „Da sind Sie bei mir eigentlich an der falschen Adresse“, lacht Herr Langeloh. Eigentlich nicht, entgegne ich – denn ich komme nicht ganz unvorbereitet. Die Reitbrooker Milch trinke ich fast täglich in meinem Kaffee und finde den Weg, wie es ein familiengeführter Landwirtschaftsbetrieb schafft, Hamburger Cafés und Privathaushalte mit einer eigenen Lieferkette zu versorgen, wahnsinnig spannend. Und Erfolgsstorys machen ja auch mehr Spaß als immer nur zu jammern.

Die jüngere Geschichte des Milchhof Reitbrook

Aber von Anfang an. Die Idee, die eigene Milch direkt ab Hof zu vermarkten, kam in Reitbrook schon Anfang der 90er Jahre auf. Damals gab es in der Nähe einige Neubaugebiete und junge Familien kamen auf dem Hof vorbei und fragten nach Milch. Es schien also Bedarf für frische Milch direkt vom Erzeuger vorhanden zu sein. Auch nachdem die Nachfrage der jungen Familien wieder etwas zurückging, glaubte man in Reitbrook fest daran, dass Milch direkt vom Bauern ein gutes Produkt sei.

„Und wenn die Kunden nicht direkt zu uns kommen, müssen wir halt zu den Kunden“

„Und wenn die Kunden nicht direkt zu uns kommen, müssen wir halt zu den Kunden“, rekapituliert Jan-Hendrik Langeloh diese Episode in der jüngeren Hofgeschichte. Zu dieser Zeit war der Hof der Langelohs noch ein ganz normaler, familiengeführter Landwirtschaftsbetrieb mit 26 Kühen in Anbindehaltung. Und auch der Betrieb der benachbarten Familie Kohrs war ähnlich aufgestellt. Zusammen begann man, sich zu informieren, welche Bedingungen und Regularien erfüllt sein müssen, um die Milch direkt vom Hof an Endverbraucher zu vermarkten. Aus diesen Überlegungen heraus entstand dann im Jahr 1997 die Milchhof Reitbrook GbR als Zusammenschluss der beiden Familien Langeloh und Kohrs. Mit einer eigentlich simplen Idee: die qualitativ beste Milch zu machen.

„Mit der geregelten Nachfolge war es auch möglich, wieder längerfristige Investitionen anzugehen“

„Für uns war es zu dieser Zeit ein wichtiges Zeichen, dass unser Sohn auch in die Landwirtschaft gehen will“, meint der Vater von Jan-Hendrik Langeloh, der gerade zufällig vorbeikommt. „Auch wenn die Idee nicht aus der Not heraus entstand, war uns klar, dass wir für einen Generationenwechsel etwas ändern müssen. Und mit der geregelten Nachfolge war es auch möglich, wieder längerfristige Investitionen anzugehen“.

Und das passierte dann auch. Zusammen wurde in einen neuen Laufstall und eine eigene Molkerei investiert. Die erste Milch floss dann im Jahr 1999, bevor im Jahr 2000 dann die Zulassung zum Verkauf von Vorzugsmilch – also gänzlich unbehandelter Milch – erteilt wurde. Und auch wenn die Vorzugsmilch, für deren Erhalt sich unter anderem der Slow Food-Verband einsetzt, heute nur ca. 10 % der verkauften Menge ausmacht, sind die Langelohs sehr stolz darauf. Sie sind inzwischen der einzige Betrieb im Raum Hamburg, der diese besonders frische, aber auch leicht verderbliche Milch, vertreiben darf. Dafür müssen sie strengere Hygiene-Standards erfüllen und auch die gemolkenen Kühe müssen dafür immer kerngesund sein.

„Die Baristas wissen die Qualität zu schätzen und tauschen sich untereinander aus. Wenn da einer den Laden wechselt, dann nimmt er die Milch mit in den nächsten.“

Die ersten Jahre ging die Milch aus Reitbrook vor allem an Privathaushalte im Südosten Hamburgs. 2008 / 2009 wurden dann auch die ersten Hamburger Cafés auf die Milch aus den Vier- und Marschlanden aufmerksam. Thomas Kliefoth, der Chef der Rösterei Elbgold, war einer der ersten Gastronomie-Kunden und fragte zunächst halbfette Milch an. Diese schäumt in der Regel besser, da durch die Entnahme von Fett auch der Zellgehalt in der Milch gesenkt wird. Aber die Reitbrooker Milch ist von so hoher Qualität, dass auch die Vollmilch sich wunderbar für Cappuccino und Flat White eignet – bei deutlich besserem Geschmack durch den höheren Fettanteil. „Die Baristas wissen die Qualität zu schätzen und tauschen sich untereinander aus. Wenn da einer den Laden wechselt, dann nimmt er die Milch mit in den nächsten“, erzählt Jan-Hendrik Langeloh. Inzwischen verwenden viele Hamburger Cafés die Milch aus Reitbrook – auch mein Stammcafé, das Less Political.

Insgesamt steht der Hof mit seinem Ansatz der Direktvermarktung auf einem soliden Fundament. Man möchte noch weiter wachsen, aber das in einem gesunden Maß und einer nachhaltigen Geschwindigkeit. Dazu werden inzwischen auch neue Wege gegangen. So arbeitet der Milchhof Reitbrook z.B. seit einiger Zeit mit dem Startup „Frischepost“ zusammen, das Hamburger mit regionalen Lebensmitteln beliefert. Dadurch können neue Käufer erreicht werden und auch die Logistik wird vereinfacht. Und auch für den Vertrieb der Milch im Lebensmittelhandel sieht Jan-Hendrik Langeloh eine Chance. Denn auch große Unternehmen wie Rewe oder Edeka besinnen sich vermehrt darauf, regionale Lebensmittel in ihr Sortiment aufzunehmen. Aber insgesamt sieht Jan-Hendrik Langeloh auch eine Grenze für das eigene Wachstum.

Also alles eitel Sonnenschein?

„Eigentlich müssten die Bauern aufstehen, wieder Gülle oder Milch vor dem Ministerium auskippen und einfach selbst aktiv werden!“

Aber dann kommen wir doch nochmal auf die Probleme im Milchmarkt zu sprechen. Eines der größten Probleme sieht Jan-Hendrik Langeloh darin, dass viele Bauern inzwischen resignieren. Über 8.000 haben allein im letzten Jahr ihren Betrieb aufgegeben. „Eigentlich müssten sie aufstehen, wieder Gülle oder Milch vor dem Ministerium auskippen und einfach selbst aktiv werden“. Aber er will den schwarzen Peter nicht den Bauern in die Schuhe schieben. Auch die Politik habe vollkommen versagt. Allerdings nicht im Sinne von fehlenden Ausgleichszahlungen, Subventionen oder Krediten, die derzeit oft gefordert werden. Vielmehr fehle vielen Bauern das „Handwerkszeug“, also die betriebswirtschaftliche Ausbildung und die fachliche Qualifikation, um auf einem freien, unreguliertem Milchmarkt zu bestehen und die Mechanismen dieses Marktes zu verstehen. Das diese Weiterbildung nicht forciert wurde, hält Jan-Hendrik Langeloh für ein klares Politikversagen. Viele Bauern haben 2013 / 2014 groß investiert, teilweise ihre Betriebe von 100 auf 500 Kühe vergrößert. Das erfordert ganz andere Qualitäten in der Führung des Betriebs und der Mitarbeiter. Aber die Milchquoten wurden 2015 aufgehoben und es herrschte eine Goldgräberstimmung. Aber nachdem es gegen Russland Exportbeschränkungen gab und auch China weniger Milch importierte, als vorher prognostiziert, rauschten die Milchpreise in den Keller. Darunter leidet nun der gesamte Wirtschaftszweig. Und auch wenn die Kontraktpreise für Dezember jetzt wieder etwas steigen, ist noch keine wirkliche Trendwende zu erkennen und der Markt ist durch Unsicherheit geprägt.

Eine gefährliche Entwicklung, wie Jan-Hendrik Langeloh bemerkt. Durch die Unsicherheit öffnet sich der Markt für ganz andere Strukturen. Investorengestützte und damit stark profitorientierte Unternehmenden betreten den Milchmarkt – denn eine profitable Bewirtschaftung ist eigentlich nur noch mit zwei Modellen machbar: Entweder man wächst und kann über die Masse seine Kosten decken – meistens zu Lasten der Mitarbeiter und der Tiere – oder man sucht sich eine Nische, in der bessere Preise erzielt werden können, wie es der Milchhof Reitbrook getan hat.

„Unsere Milch muss man sich leisten wollen und auch leisten können.“

„Natürlich ist unsere Milch ein Luxusprodukt“, meint Jan-Hendrik Langeloh im weiteren Gespräch. „Die muss man sich leisten wollen und leisten können. Bei Stammkunden, die neben Milch auch Käse und Joghurt von uns kaufen, kommen da schon mal 60 bis 70 € im Monat zusammen“. Und klar, dafür, dass er einen Preis von deutlich über 1 € für den Liter Milch verlangen kann, wird er von Kollegen auch öfters beneidet und hört Sprüche wie „Ihr seid ja auf der Sonnenseite!“. Aber auch in Reitbrook gehen die Mitarbeiter und deren Gehälter vor. Und durch die höheren Kosten für Verarbeitung, Hygiene und Vertrieb, muss am Ende des Monats auch wieder geschaut werden, was dann wirklich noch übrig bleibt.

Warum geht nicht jeder den Weg des Milchhof Reitbrook?

Man mag sich fragen, warum nicht jeder Milchbauer der Republik nun auf Direktvermarktung umsteigt. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Ein Modell wie das des Milchhof Reitbrook ist nicht beliebig skalierbar. Zum einen muss natürlich eine Abnehmerschaft für die Milch vorhanden sein. Hier hat der Milchhof mit seiner Lage direkt vor den Toren Hamburgs natürlich eine großen Standortvorteil auf seiner Seite. Aber man muss auch der Typ dafür sein, sich präsentieren und auf Kritik und Nachfragen entsprechend reagieren können. „Das merkst du jetzt ja schon, wie wir uns hier unterhalten. Würde hier so ein stiller Muffel stehen, würde das nicht funktionieren“, meint Jan-Hendrik Langeloh. Man müsse absolut dahinter stehen, aber wachse dadurch auch persönlich, schiebt er noch hinterher.

Er empfiehlt eher, sich in kleineren Schritte ein zweites Standbein aufzubauen um unabhängiger vom Gesamtmarkt zu werden. Zum Beispiel mit einer „Milchtankstelle“ an der sich Kunden selbst Milch holen können. Oder durch die Verarbeitung der Milch zu Käse und dem schrittweisen Ausbau der Direktvermarktung. Ich sehe schon: Es gibt wie immer viele Wege, die nach Rom führen.

Ich freue mich auf jeden Fall, nun zu wissen, woher die Milch für meinen Kaffee kommt und mit welchem Selbstverständnis sie produziert wird. Und kann jedem nur ans Herz legen, sich davon auch mal selbst ein Bild zu machen.

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Kaffee ist nach Erdöl bekanntlich der meist gehandelte Rohstoff der Welt – und aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Und obwohl der Anteil an fair gehandeltem Kaffee in den letzten Jahren stark gestiegen ist, leben viele der 25 Millionen Kaffeebauern weltweit immer noch in einfachsten Verhältnissen, während Importeure und Konzerne große Gewinne einstreichen. Jemand, der in Sachen Transparenz und fairem Handel mit bestem Beispiel vorangeht, ist Andreas „Pingo“ Felsen von Quijote Kaffee in Hamburg. Ich habe ihn getroffen und mich mit ihm über die Idee von Quijote Kaffee und seinem Verständnis von fairem Handel unterhalten.

Pingo, wie bist du eigentlich zum Kaffee gekommen?

Ich bin schon ein alter Hase im Kaffee. Dazugekommen bin ich aber über einen Zufall. Eigentlich bin ich gelernter Buchhändler – dort habe ich mich auch stark gewerkschaftlich engagiert und war dadurch viel unterwegs, unter anderem als Menschenrechtsbeobachter bei einem Bauernaufstand Mitte der Neunziger in Mexiko. Dort sind einige Kaffeebauern an uns herangetreten und haben uns vorgeschlagen, ihren Kaffee in Deutschland zu verkaufen. Das erste Mal dann wirklich Kaffee aus Chiapas in Mexiko importiert habe ich dann 1997 oder 98 mit der Fair Trade Initiative „Café Libertad“. Und so bin ich eigentlich zum Kaffee gekommen und Importeur geworden. Später habe ich mich dann mehr und mehr für die Prozesse und Qualitäten im Kaffee interessiert. Ich wollte dann nicht mehr nur importieren, sondern auch selbst Rösten. Auf hohem Niveau kombiniert mit dem Ansatz des fairen Handels.

Die Geburtsstunde von Quijote Kaffee?

Ja, sozusagen. Zu der Zeit hatte ich meine Kollegin Steffi kennengelernt und für einige andere Kaffee-Projekte beratend gearbeitet. So hatten wir rund 1,5 Jahre Zeit, ein paar „Testläufe“ zu machen. Und so ist dann auch Quijote Kaffee entstanden – aus dem Interesse, eine moderne Kaffeerösterei mit den guten Aspekten des fairen Handels zu verbinden. Dazu gehören direkte, ehrliche und langfristige Beziehungen mit den Kaffeeproduzenten und Genossenschaften und eine stetig steigende Kaffee-Qualität, an der wir dann gemeinsam arbeiten. 2010 war dann die Gründung.

Habt ihr vom Third Wave Kaffee-Trend, der zu dieser Zeit auch in Deutschland so langsam aufkam, profitiert?

„Wir waren schnell noch erfolgreicher, als wir es in unseren Best-Case-Szenarien ausgerechnet hatten.“

In anderen Ländern war das zu der Zeit ja schon weiter. Wir hatten zum Zeitpunkt unserer Gründung mit unserem Konzept so viele Alleinstellungsmerkmale in Deutschland, dass wir natürlich von diesem Trend profitiert haben. Wir waren schnell noch erfolgreicher, als wir es in unseren Best-Case-Szenarien ausgerechnet hatten. Wir wussten natürlich, dass unser Konzept gut ist, aber dass es dann wirklich so gut geklappt hat, war wirklich schön.

Für eine kleine, unabhängige Rösterei produziert ihr mit rund 40 Tonnen pro Jahr inzwischen durchaus eine Menge Kaffee, oder?

Ja, wobei wir längst nicht das machen, was abgefragt wird. Wir haben eine rund sechsmal so hohe Nachfrage gegenüber unseres selbstgesteckten Produktionsziels von rund 1 Tonne pro Woche. Wir bleiben also sozusagen freiwillig klein. Es gibt mit dem Elbgold oder der Speicherstadt Kaffeerösterei in Hamburg deutlich größere Unternehmen in dem Bereich, die auch sehr gute Sachen machen. Aber wenn man sich anschaut, dass wir hier mit nur 6 Vollzeitstellen arbeiten, dann ist das natürlich schon eine ganze Menge.

Wie seid ihr untereinander organisiert? Gibt es eine klare Arbeitsteilung?

Nein, wir 6 machen alles selber. Intern sind wir egalitär organisiert – das heißt wir bekommen alle den gleichen Lohn, besprechen alles und entscheiden nur im Konsens.

Soll heißen, ihr seht euch gar nicht wirklich als Firma, sondern mehr als Kollektiv?

„Wir wollen einen guten Lohn haben, nämlich den Hamburger Durchschnittslohn. Und den verdienen wir auch ungefähr.“

Im kapitalistischen Sinne – also mit einer Gewinnerzielungsabsicht als Unternehmenszweck – sind wir keine klassische Firma. Wir wollen einen guten Lohn haben, nämlich den Hamburger Durchschnittslohn. Und den verdienen wir auch ungefähr. Alle Gewinne, die darüber hinausgehen, werden entweder gespendet oder reinvestiert, zum Beispiel in die Vorfinanzierung der Ernten unserer Partner-Kooperativen. Dass diese Gewinne nicht privatisiert werden können, haben wir in unserem Binnenvertrag geregelt. Das haben wir gemacht, weil wir vor unserer Gründung gemerkt haben, dass bei vielen erfolgreichen Firmen irgendwann dann doch die Gier dazu führt, dass man Kompromisse eingeht oder so. Das wollten wir nicht.

Du hast es ja vorhin schon erwähnt: Das Verhältnis zu den Produzenten ist bei euch extrem wichtig, gleichzeitig seid ihr extrem transparent – ihr veröffentlichte alle Verträge, Kalkulationen etc. auf eurer Website. Warum macht ihr das?

„Am Ende ist Transparenz gut für alle – und soll ein Beispiel für andere Kaffeeröster sein.“

Das hat mehrere Gründe. Also einerseits ist es natürlich für unsere Glaubwürdigkeit gut. Wir erfüllen – und übererfüllen – alle Kriterien des fairen Handels und arbeiten nur mit biologisch erzeugtem Kaffee, allerdings ohne Siegel zu benutzen. Wir benutzen also weder das Fair Trade-Siegel, weil dessen Kriterien anachronistisch schwach sind noch das Bio-Siegel. Und das ersetzen wir durch die Transparenz, die beweist, dass wir mit Bio-Ware arbeiten und die Fair Trade-Kriterien erfüllen bzw. übertreffen. Andererseits ist die Kaffee-Branche, wie jede andere industriell dominierte Lebensmittelbranche, voller Lügen, Heuchelei und wirklich hässlicher Sachen. Wir wollen da als Kaffeerösterei schon Impulse und Maßstäbe setzen, um andere ein bisschen vor uns herzutreiben. Daher ist das alles so offensiv. Die Transparenz richtet sich also in erster Linie nicht wirklich an unsere Kunden und Endverbraucher, sondern an die Branche. Es ist ja nicht nur so, dass wir alle wirtschaftlichen Aspekte öffentlich machen, sondern – als weltweit wahrscheinlich einzige Kaffeerösterei – auch unsere Röstprofile, also wie der Kaffee bei welchen Temperaturen geröstet wird. So sind wir auch mit ganz vielen anderen Kaffeeröstern ins Gespräch gekommen. Das hilft natürlich ganz stark im fachlichen Austausch und Lernprozess. Am Ende ist Transparenz gut für alle – und soll ein Beispiel für andere Kaffeeröster sein. Auch, dass man seine Ideale innerhalb eines Unternehmens glaubwürdig und erfolgreich vertreten kann.

Siehst du die Fair Trade-Kriterien als zu schwach an? So ein Siegel schafft ja auch Orientierung für den Verbraucher. Ist damit schon ein Schritt getan oder ist das zu wenig?

„Dieser Kaffee ist weder fair gehandelt noch werden faire Preise gezahlt – da ist nur ein Siegel drauf, das gar nichts mehr bedeutet.“

Natürlich ist durch das Siegel schon ein Schritt getan. Gerade in Zeiten niedriger Rohkaffeepreise wie derzeit ist es natürlich besser, wenn es gewisse Kriterien gibt als gar keine. Aber der Garantiepreis, den der faire Handel garantiert, ist nach unserem Verständnis ganz stark anachronistisch. Der wurde 1986 festgelegt und seitdem nur ein mal minimal nach oben angepasst. Und auch in der Fair Trade Organisation sind es eigentlich nicht die Produzenten, sondern hauptsächlich die Importeure und Röster, die das Sagen haben. Wenn man dann auch noch die Inflation der letzten dreißig Jahre in Schwellen- und Drittweltländern einrechnet, sind die festgelegten Preise auf keinen Fall ausreichend. Generell ist Fair Trade eine gute Idee, er gibt den Bauern auch die Möglichkeit, Kaffee geringerer Qualität zu festen Preisen abzugeben, aber das Konzept hat eben seine Schwächen. Man muss unterscheiden zwischen Initiativen wie El Rojito, Café Libertad, der GEPA oder Dritte Welt Partner, die sehr seriös arbeitende Fair Trade-Importeure sind, aber heute auch nicht mehr wirklich das Siegel nutzen und großen Kaffee-Firmen, die das Fair Trade Siegel auf Nischenprodukten haben. Das halte ich überhaupt nicht für glaubwürdig und kann nicht dazu raten, das zu kaufen. Da gibt es Mischkalkulationen oder gemischte Verträge mit den Produzenten. Da haben wir auch schon viele Beispiele auf unseren Reisen gesehen. Dieser Kaffee ist weder fair gehandelt noch werden faire Preise gezahlt – da ist nur ein Siegel drauf, das gar nichts mehr bedeutet.

Ihr besucht eure Produzenten also auch regelmäßig?

„Mit den Kooperativen, mit denen wir jetzt kooperieren, würde ich gerne mein Leben lang arbeiten.“

Ja, das ist der Aspekt unserer Arbeit, der mir am besten gefällt. Kaffee trinken ist ja schön, aber Kaffee bereisen ist wirklich toll. Wir wollen all unsere Kooperativen, mit denen wir arbeiten, mindestens ein mal im Jahr besuchen, die wichtigsten Partner in Guatemala, Honduras und Ecuador auch zwei mal. Dieses Jahr haben wir auch erstmals den Schritt gemacht, Gegenbesuche zu organisieren. Wir hatten gerade in den letzten Monaten zwei mal Besuch von unseren Partnern COMSA in Honduras. Der Qualitätsbeauftragte für Microlots und der Chefcupper waren jeweils für einen Monat zum Mitarbeiten hier in Hamburg. Das ist nochmal ein ganz neuer Schritt dieser Kooperation. Und das wir jetzt im 5. Jahr schon in der Lage sind, die Leute hierher einzuladen, ist für Quijote auch ein großer qualitativer Schritt. Wenn wir vor Ort sind, geht es vor allem um Vertrauen, die Kontrolle der Bedingungen vor Ort und das persönliche Kennenlernen als Menschen. Wenn die Produzenten hier in Hamburg sind und bei uns mitarbeiten, bringt uns das fachlich einfach ganz viel. Manchmal haben wir auch schon hässliche Überraschungen auf unseren Reisen erlebt, aber unsere jetzigen Partner – 9 Kooperativen in 6 Ländern – sind alle sehr, sehr gut. Wir wollen gerne langfristige Beziehungen eingehen. Und mit den Kooperativen, mit denen wir jetzt kooperieren, würde ich gerne mein Leben lang arbeiten.

Was würdest du jemandem empfehlen, der zwar gerne guten Kaffee trinkt, aber nicht so im Thema ist und sich vielleicht auch nicht so in diese ganze Third-Wave-Geschichte reinwühlen will?

Für den Heimgebrauch ist das echt nicht einfach – das erklärt ja den Erfolg von Kaffeekapseln, bei denen den Leuten mit viel Marketing erzählt wird, das wäre jetzt guter Kaffee. Die Third Wave-Szene oder auch wir bekommen das einfach nicht hin, den Leuten einen einfachen Konsum zu ermöglichen. Ich selbst mach’s mir zu hause auch einfach. Ich hab eine Handmühle, eine French Press und ne Aeropress. Das ist für mich schon ganz schön einfach. Eine Mühle ist auf jeden Fall wichtig, ob man seinen Kaffee jetzt mit einem klassischen Filter, einer Frenchpress oder sonstwie zubereiten möchte. Wer einen wirklich guten Espresso möchte, sollte ein Café seines Vertrauens aufsuchen.

Aber wo können sich die Leute informieren? Einfach bei Leuten wie dir nachfragen?

Ja, sprecht die Leute an und fragt nach. Woher kommt der Kaffee? Wer hat ihn geröstet? Wann wurde er geröstet? Kannst du etwas über den Handel des Kaffees sagen? Wie viel wird dafür gezahlt? Das sind alles Fragen, die glücklicherweise immer mehr Cafés und Röstereien beantworten können. Allein in Hamburg gibt es mit Playground, Nord Coast Coffee, One Take Coffee oder auch Public Coffee Roasters tolle neue Röstereien, die gerne solche Fragen beantworten.

Und zum Schluss: Was würdest du dir für den den Kaffeemarkt in Deutschland wünschen?

„Ja, steigende Preise sind eigentlich mein Hauptwunsch.“

Steigende Preise. Und zwar überall. Steigende Preise sind wichtig, damit wir die Produzenten für die Rohkaffees besser entlohnen können und damit auch soziale Perspektiven in den Anbaugebieten schaffen. Aber auch in der Gastronomie wünsche ich mir steigende Preise, um auch hier besser Löhne zahlen zu können. Da wird noch zu viel mit 8 Euro 50-Jobs gearbeitet. Das ist nicht angemessen für Leute, von denen man erwartet, dass sie sich mit dem, was sie tun, auskennen. Das schafft Perspektiven, den Job auch über den Nebenjob während des Studiums hinaus zu betreiben. Ja, steigende Preise sind eigentlich mein Hauptwunsch.

Vielen Dank für das Gespräch, Pingo!

Gerne!

Nach unserem Gespräch führt Pingo mich noch durch die Rösterei und das Lager. Hier wird zwischen Kaffeesäcken und Röster noch jede Packung von Hand gefüllt und beklebt. Ich mache ein paar Fotos und wir unterhalten uns noch ein bisschen über die Abläufe in der Produktion. Bevor ich gehe, drückt Pingo mir noch eine Packung ihres neuesten Microlots von Lennon Diaz aus der Partnerkooperative COMSA in Honduras in die Hand. Zuhause angekommen probiere ich den Kaffee sofort. Er hat als Filterkaffee bereits eine wunderbare Süße und einen vollen Körper. Als Espresso wird er noch intensiver. Ein toller Kaffee.

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